中国古代服装款式及上衣下裳形制的4大工具

中国古代服饰设计史

一、中国古人类源于180万年前的“西候度文化”的代表“直立人”体系的“西候人”，但未发现直接与服饰有关的证物。直至距今4万年左右的“小孤山人”与距今2万年的“山顶洞人”，才出现了与服饰文化有关的现象。如：以骨针缝纫兽皮为衣；以石、骨、齿、贝琢孔作饰；染色应用等。

二、新石器时代（公元10000年——公元前2000年）

新石器时代服饰有了相当程度的发展。

纺织工具：

1.纺轮--石纺轮、陶纺轮

2.纺砖--陶、石纺砖

3.骨针

4.骨梭

服饰材料:麻布、葛布、丝、毛织品

佩饰:

1.发饰--骨笄栉--梳、篦--骨、石、玉、牙

2.耳饰

3.颈饰

4.手饰

5.臂饰

6.额箍

7.佩带饰

三、夏商周服饰

服饰制度的建立大约在厦商时期已初具雏型，至周代而基本完备。

“贵贱有等，衣服有别，上自天子卿士，下及庶民百姓，

服制各自有等差”。

中国古代服装款式--上衣下裳、衣裳连属、上下通裁

深衣形制：领、长至踝间、续衽钩边

深衣制作时作上下分裁、腰间缝合、用布十二幅，应十二个月之意

腰带--大带（绅带）、革带

胄甲--练甲、铁甲

胡服制度

商代服装采用“上衣下裳制”，贵族男子在腰间之下的斧形装饰，名谓“蔽膝”。周沿商制，比商服装宽松，长度过膝。

受战争影响，战国时期赵武灵王“废除上衣下裳制，推行胡服”。胡服多为短衣、长裤、革靴，衣身紧牢，便于活动。

四、秦汉服饰

秦汉时期男装以“袍”、“衣”为主。以大袖为多，袖身宽大部分称“袂”，紧小部分称“袪”。

官员平时多穿“禅衣”（单衣），禅衣不加衬里，不露于外。

秦汉男装以“袍”为贵，袍服逐渐取代“深衣”之后，不仅妇女可穿，男子也可穿着，上自帝王，下至百官，均于穿此。

裾--曲裾（深衣）、直裾（檐褕）

曲裾与直裾相同之处为都是衣裳相连。

裤子的演变

胫衣（两只裤管，衣、裳、袴并用）——穷绔（上达于股、腰，两股间连缀—裆，裆不缝合，用带系缚）——裤（满裆、帹裤裆缝合）：裤（下长于膝）、“犊鼻裤”（小短裤）——大口裤（配紧身上衣“褶”——“袴褶”）.

裳—下体之衣，围裙状，一片蔽前，一片蔽后—蔽膝

步摇——妇女首饰

巾帼——妇女假髻

鞋履——祭服穿“舄”，朝服穿“履”，燕服穿“屦”，出行穿“屐”，妇女出嫁穿“木屐”。

铠甲：皮甲、练甲、铁甲

冠：冕冠、长冠、武冠、法冠、进贤冠

巾帻：介帻、平上帻（平巾帻）

五、魏晋南北朝服饰

魏晋服制在承袭秦汉服制的基础上，出现民族服饰大融合的局面，深衣逐渐消失，胡服穿着普遍起来，有“羽扇纶巾”的风习。

巾——纶巾（绷巾、幅巾）、缣巾

服饰风格——放荡不羁——以广衣博带为尚，“衫”有单、夹两式。

女装的变化

东汉以后，女装以宽缚为主，南北朝以后，变上长下短为“上俭下丰”，即所谓的“细腰宜窄长”、“镂薄窄衫袖”。

铠甲：简袖铠，两当铠、明光铠

六、隋唐五代服饰

隋的统一，为唐代的经济发展奠定了坚实的基础，进入五代的混乱时期，受战争影响较少的南唐、西蜀、吴越等地区，在经济、文化上还继续得到不同程度的发展。

男装主要着圆领袍衫，上自帝王，下至百官、礼见宴会均可穿着。至公元668年起，“黄袍”为天子专着，其余人等不许穿着。

袍服早期多用大袖（域外民族为窄袖），后期袍服袖子逐渐变窄。

唐代女装大胆新奇，对各国，各民族服饰样式大胆融合，甚至出现模仿的风气，玄宗开元年间，受胡服盛行影响，妇女也流行起“着胡服，戴胡帽”的现象。

妇女“涂脂抹粉”之风盛行，画眉有：月眉、阔眉等样式，脸部妆饰花样繁缛，如“花钿、斜红、面靥、点唇”等。帽饰以幂离与帷帽为最。

女装中的“半臂”为一种短袖上衣，由汉魏时的“半袖”发展而来，“披帛”的形制可分两种：一是横幅较宽，长度较短，为披在肩上的披风；一是帛巾，横幅较宽，长可达两米以上，缠绕双臂，酷似飘带。

唐代女装裙式多样，有百褶裙，石榴裙（茜裙）、间裙、仙裙等裙式，大多以六幅布帛拼成。

宋代服饰

宋初建国，服饰沿袭晚唐五代遗制，至建隆二年始作服制，仁宗景祐，康定年间，再作修改。宋代服饰式样整体而言，比较保守、拘谨，但给人有质朴、洁净、自然之感，妇女服饰要求“惟务洁净，不可异众”。

聂崇义的《三礼图》为“祥求原始”，“恢尧舜之典、总夏商之礼”。从《宋史·舆服志》可知，服制初期仅限将相、学士、禁军、后遍文武群臣将校。太平兴国七年，定舆服等差。规定官民服饰及衣带制度，禁止品官绿袍及举子白裥袍下服紫色。

宋以着衫为尚，有紫衫、凉衫、帽衫、襕衫等。袍的样式为圆领大袖，下长过膝，领内还衬有寸许高的护领。

宋之“幞头”已完全脱离巾帕的形式，变成了完全的帽子，成为男子主要的首服。妇女发式以高髻为尚，发饰以金银珠翠为主。冠梳是以漆沙、金银、珠玉等制成两鬓垂肩式的高冠，冠上插以数把长梳，初见于宫中，后普及于民间。仁宗曾对此下令改制，“皇祐元年十月，

诏禁中外不得以角为冠梳，冠广不得过一尺，长不得过

四寸，梳长不得过四寸。”但仁宗一死，此风又盛。

宋代妇女还有戴花冠的习俗。簮花不仅为妇女所爱，男人也喜在冠上插花。妇女外出大多戴有盖头。盖头的形制有二：一是与唐代风帽相似；另一种只是一幅帛巾而已。自宋代起，妇女“缠足之风”开始盛行。

辽金元服饰

辽之体制不一，是以辽制治契丹，以汉制待汉人。皇帝、汉官俱服汉装，太后北族官吏俱着胡服。

金元服饰，初承汉制，后酌宋制而略变，虽然使用布帛，但仍以皮毛为主。

元初冠服车舆，皆从旧俗，至英宗时，始定服制，上至天子冕服，下而百官祭服，朝服以及士庶服色，皆有一定章法，由简朴而日趋华丽。

辽以长袍为主，男女皆然，上下同制，契丹妇女喜欢妆面，涂黄粉，俗称“佛妆”，男子多作髠发。

蒙古族衣冠以头戴帽笠为主，穿质孙服（只孙、济逊），即一色衣，形制是上衣下裳相连，交领窄袖，衣式紧窄，下裳较短，腰间打许多折裥，称为襞积，肩背间贯有大珠，便于骑乘，明代称“曳撒”，但比质孙服衣身放松加长。

元代冠服制度于英宗时厘定，但元代官制，三公不常设，官员因事而设，事完官职就告结束，所以服制并非严格确定。

元代官员常在袍外套一种半袖的裘皮衣服，比马褂略长，称“比肩”，男女均穿。另有一种称为“比甲”，没有领袖，前短后长，前后两片用袢系结的衣服，民间在日常生活中也常穿用。

元代贵族妇女袍式宽大，袖身肥大，但袖口收窄，其长曳地，走路时需两个女奴扶拽。常用织金锦，丝绒或毛织品制作。喜用红、黄、绿、茶、胭脂红、鸡冠紫、泥金等色。汉人称为“大衣”、“团衫”。“半臂”在元代也很流行，男女都穿。织金锦亦称“纳石矢”，是元代服装的主要面料，但冬装多以皮料为主。

元代服饰颜色禁忌较多，如民间禁止穿着赭黄、柳芳绿、红白闪色、迎霜色（褐色），鸡头紫、栀子红、胭脂红等颜色。帽笠不许饰金玉，靴不许制花样。因此，民间服饰只能向灰褐色系发展。棉布的推广，对民间服装的发展起到了积极的作用。

元代发式以剃“婆焦”为主，如汉族小孩留三搭头的样子，将头顶正中及后脑头发全部剃去，在前额正中及两侧留下三搭头发。正中的一搭剪短散垂，两旁的两搭绾成而髻悬于两旁下垂至肩，称“不狼儿”。但也有部分人保持女真族的发式，在脑后梳辫垂于衣背。

元代蒙古族男子夏日多戴笠帽，俗称“瓦楞帽”，帽沿有圆有方，或作前圆后方，顶上饰以珠宝，罟罟冠是贵族妇女的一种礼冠，形制长度、饰材以戴冠者的身份而定。

明代服饰

自明建立以后，开始整顿和恢复传统的汉族礼仪。废弃元服制，按汉族传统习俗，上采周汉，下取唐宋，对服饰制度做出了新的规定。

明代服饰仪态端正，气度宏美，是中国近古服饰的典范，至今戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服式。

明代冠服，上自皇帝皇后，文武百官命妇，下至庶人、乐妓、僧道、农夫、商贾，都有系统的规定。自宋以来，服装的章身功能被置于非常重要的位置，对服饰的禁例越来越多。

民间服装至明洪武三年规定，庶人戴四带巾，后改为“四方平定巾”，配染色盘领衣，不许用黄，面料用绸、绢、素纱，不许用金绣、绫罗、锦绮、紵丝等高级织物。商贾为四民之末，只许穿绢、布衣服，不得巧裁花样鞋袜，庶人禁止穿袜。

明中期以后，民间丝绸生产和贸易迅猛发展，富商大贾人数日多中国传统冬装服饰，穿衣开始讲究，尤其吴越地区更加明显。吴服不但国内走俏，还远销日本、东南亚等国。

明代服装的基本款式:

1、交领式衣衫——多用于祭服、朝服、燕服及中单内衣、民间短衣中国传统冬装服饰，也多为交领式服装。

2、盘领衣——公服常服多为高圆领、缺胯，衣裾两侧有插摆，宽袖或大袖。平民所穿插无插摆，窄袖，但60岁以上可着大袖。

3、上衣下裳相连袍裾——上衣为右衽窄袖，腰间束敛，下裳散摺。

4、对襟合领或直领式——衣长与裙齐，左右腋下开禊，衣襟敞开，两边不用钮扣，以绳带系连的背子，为女子便服，合领对襟大袖者为贵族妇女所穿，直领对襟小袖者为平民妇女所穿。

5、背中缝直下面的斜领大袖袍——衣身宽松、衣袖宽大，膝下拼一横幅为襴衫，四周镶大宽边，前系二带，为家居常服。

明代巾帽

传统巾式有：儒巾、软巾、诸葛巾、东坡巾、山谷巾等。

明代新创巾式有：四方平定巾、网巾、纯阳巾、老人巾、扎巾两仪巾、万字巾、凿子巾、凌云巾等。凌云巾由于形状诡异而被禁用。

帽式有：软帽、乌纱帽、烟墩帽、边鼓帽、瓦楞帽，奓檐帽、笠、毡笠、鞑帽、方顶笠子等，而民间最流行的是瓜皮帽。

履制：靴、舄、高跟鞋、福字鞋、雨鞋、镶边云头履、蒲鞋、尖头经弓鞋等。

明代服饰设计成就的社会因素

1、提倡恢复大汉文化传统，承袭唐宋服饰以确定明代官服的基本风貌。

2、棉花的普遍种植，棉布成为民间的主要衣料，丝绸则向精工的高档面料发展。

3、江南丝织业的迅速发展，织绣技艺空前提高。

4、明政府设有织染局，并以“坐派”、“召买”等形式，动用民间机户为其生产。

5、缂丝、刺绣、织金、妆花等水平的提高，为服饰的精细加工准备了条件，出现了《天工开物》等科技巨著。

清代服饰

清朝以满州族的传统服饰为基础，制定冠服制度，以明朝服制有较大的变革，清代冠服，制度诰繁，除箭袖、蟒服、披肩、翎顶为王公大臣朝服所必具，四季色彩质料、当胸补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子材料都有严格规定。

清政府为缓解“满汉之间紧张的关系”，接纳明遗臣金之俊所提出的“十不从”建议，即“男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从释不从，倡从优伶不从，仕宦从婚姻不从，国号从官号不从，役税从语言文字不从”。

男子正式服装

1、端罩——圆领、对襟、下袖、袖长至腕、衣长至膝下，对襟有钮扣5个，毛朝外穿的宽松式裘皮服，为皇家、近臣、侍卫所穿服装。

2、衮服——圆领、对襟、长与坐齐（晚清至膝以下），平袖、袖与肘齐，石青面色，织、绣或缂丝团龙、日、月、五色云。春秋为棉或夹，冬裘夏纱。为皇帝祭典所着。

3、补服——清代礼服，也是文武百官的重要官服，与衮服基本相同，不同的是装饰于前胸的“补子”的不同来区别官位高低。

4、朝服——清代礼服，有皇帝朝服、皇子亲王朝服。其基本款式由披领（搧肩）、上衣下裳相连的袍相配而成，衣袖分袖身、熨褶素接袖、马蹄袖端三个部分，腰间有腰帷，朝服分冬、夏两类。

清代妇女冠服

1、朝褂——有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。领后均垂明黄色条，条上缀饰珠宝，穿于朝袍外面，胸前挂彩帨、有镂金饰宝的领约、朝珠三盘、朝冠、高跟鞋。

2、朝袍——分冬夏两类，均为明黄色，由披领、护肩、袍身组成，必须与朝褂配套。

3、龙褂——圆领、对襟、左右开衩、平袖端、长与袍相应。只能由皇家妇女专用。

另有吉服褂、龙袍、蟒袍、朝裙等服。

冠服配饰有朝珠、朝带、吉服带、常服带、金约、领约、耳饰、彩帨、钿子、遮眉勒、荷包香囊、披领等。

清代一般服饰

长袍或长衫配马褂、马甲、腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系禾巾，是清代男子一肌通穿的服装。

满族女装以旗髻、坎肩、褂襕、旗袍、花盒鞋配套而成，与汉族妇女服装保持一定距离。

衬衣——圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊、五纽扣长衣、有舒袖、半宽袖两类，袖口饰袖头。

氅衣——与衬衣基本相似，但左右开禊高至腋下，开禊顶端饰有云头，纹饰更加华丽。

围中——宽约2寸，长约3尺的丝带，丝带从脖子后向前围绕，右而搭于前胸、左端掩入襟内。

裙子——汉族妇女所穿。有白折裙、马面裙、襴干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、月华裙、粗蓝布裙等。

云肩——清代江南妇女梳低垂发髻，多在肩部戴云肩。

清代铠甲

清代盔帽，不论用铁或皮革制成，都在表面髹漆。铠甲分甲衣和围裳，甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋。胸前、背后各佩一金属护心镜，有梯形护腹，名为“前挡”，腰左有左挡，右侧不佩挡。围裳分左、右两幅，以带系于腰间。

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(本文系狸苑首藏)

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